Замена клапанов ГБЦ

Лада 2109 Вишневая,Экспорт,люк)) › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ. Прогорел клапан. (Головка Блока Цилиндров) ч.1

Предисловие.
Если у Вас мало времени, то не рекомендуется к прочтению данная запись, ибо, СлишкомМногоБукаф, но с картинками…)))
Сгонял в Ростов-на-Дону. (из МСК)
Приехав туда, понял, что у меня троит мотор.
Приехал в МСК, искал, что-где, и почему…
Менял местами свечи, провода, разбирал трамблер, проверял вакуумник и его шланг(но из-за вакуумного усилителя могут капризничать только 3й и 4й цилиндры…)
Ничего.
Пока один знакомый не сказал, что у меня из выхлопной слышен металлический стук — а это прогорел КЛАПАН!

Решил удостовериться и приобрел себе Компрессометр (конечно же) Jonnesway — 1460 руб.

(преимущественно у меня весь инструмент jonnesway)
А так же, приобрел Стетоскоп, чтоб послушать, что за звуки. — примерно 550 руб.

На всех цилиндрах больше 10ки, а на 2 цилиндре чуть ли не НОЛЬ.
Ливанул немного масла через свечное отверстие — ничего не изменилось… — Клапан.

Решено было приобрести и поменять. Чо там, думаю… 200 рублей…
Но не тут-то было. Затраты только начались…
Чтоб поменять просто один клапан, необходимо приобрести:
Прокладку под головку, прокладку штанов на выхлоп, (ну и до кучи) прокладку колекторов-2шт(левая и правая)
Так же, слить тосол.
Наверняка поменять сальник распредвала.
А так же, приобрести притирочную пасту…
Если уж залезли в ГБЦ, то и масло-съемные колпачки.
Вечерело и мы с соседом решили метнуться в магазин на его машине и все купить.
К сожалению, чека у меня не осталось, по этому примерно помню, что мы потратили около 1500 руб(за две поездки в магазины).
Прокладка под ГБЦ, Прокладка(резиновая) крышки, Масл.фильтр, Сальник распредвала, притирочная паста(позже поняли, что купили хреновую пасту)

Сняли головку за пол часа с соседом)
Притащили домой(не частный дом…18 этаж… как на нас смотрели соседи 🙂 )
Вывалили на стол и начали разбирать/деффектовать .

Поехали снова в магазин.
Приобрели 1 выпускной клапан и ключик для притирки клапанов.

Приехали, воткнули клапан, и поняли, что он болтается как и все остальные было понятно, что пора менять направляющие. А это обязательно шарошить седла(не путать с притиркой). Шарошек нет.
Но можно было ТОЛЬКО поменять клапан и оставить все так, но! Через пару тысяч умерли бы масло-съемные колпачки и был бы жор масла. Какой уже наблюдался. Но я думал, что масло уходит, потому что залил очень жидкое на зиму 5w40. Однако, ошибался. Масло уходило от мертвых колпачков!

Вообще, сложилось мнение, что мне 22000 км назад(как я описывал ранее) поставили не откапиталеный мотор(а просто воткнули мою же головку, и просто поменяли “НИЗ”), Может я ошибаюсь, но размеры шайб, как с завода(от 3,50 до 4,05), так же половина клапанов имеют ОЧЕНЬ вытянутые шейки на месте сухарей.

Желания снова вкладывать в автомобиль, конечно, мало… Но абы как я делать не умею.

С трудом, но было принято решение КАПИТАЛИТЬ!
Опять затраты.
Была идея отвезти головку на ремонт или притирку. Но транспорта нет, да и не знаю, куда ехать(одни мне уже сделали… продали, якобы, капиталеный мотор с установкой за 30 000 руб.)
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
Было необходимо приобрести шарошки для седел клапанов.
Но приобретать их на один раз — не улыбалось. а это от 1500 руб и выше. Видел проф комплект на все авто за 40 000 руб))
Создал тут темку на Драйве, мол, одолжите или дайте в аренду шарошки.
Никто на Драйве не откликнулся. Тупо ставили Лайки… Как будто я сфоткал отражение себя в халате и в полотенцем в на голове… На кой мне ваши Лайки?

Нашел я Шарошки и открыл для себя РАЙ для автомобилистов.
Планета Железяка
Посмотрел, что есть в наличии, Подсчитал, Подсобирал денег и поехал .
Пешком. Уже вечером. Но они работают до 23:00. но попал туда за 20 минут до закрытия, а так бы поселился бы там на весь день)))
Приобрел Шарошки

Замена клапанов головки блока цилиндров

Зачем менять

Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.

Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.

Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.

Конструкция

Клапан вставляется в ГБЦ снизу, а сверху на него устанавливается пружина, которая прижимает клапан к седлу. Пружина упирается в клапан через тарелку, которая фиксируется с помощью сухарей. Между направляющей втулкой клапана и клапаном устанавливают маслосъёмные колпачки, которые удерживают масло и не позволяют ему убежать в камеру сгорания.

Сверху на клапан давит распредвал. Чтобы добраться до клапана, распредвал надо снять. На некоторых двигателях, на той же «классике» жигулей, на распредвал давит на клапан через коромысла, они размещены на другом валу. Вал коромысел надо снять, чтобы получить доступ к клапану.

Нам понадобится инструмент

Для снятия / установки клапана нам понадобится некоторый инструмент. Для снятия вполне достаточно молотка и какой-то проставки, по диаметру примерно такой же, как тарелка клапана. Установить тоже можно без специнструмента, сдавив пружину через тарелку. Но не на всех двигателях можно туда подлезть. Поэтому лучше использовать специнструмент,- рассухариватель: он также сдавливает пружину, у него есть рычаг, и им удобно зафиксировать конструкцию в нужном положении.

Для маслосъёмных колпачков есть специальный инструмент, которым их набивают на направляющую.

Снятие

Когда распредвал и коромысла сняты, можно добраться до клапанов. На многих моторах зазор клапана регулируется с помощью шайб или стаканчиков. Они располагаются между клапаном и распредвалом. На других моторах могут ставить гидрокомпенсаторы, это такая же проставка, как и шайба, только не надо регулировать зазор, оно само отрегулируется.

Теперь, когда добрались до клапана, можно увидеть пружину и тарелку сверху пружины, в отверстие которой вставляется стержень клапана. Между стержнем клапана и тарелкой вставлены сухари, они конусные, и когда пружина давит на тарелку, то она упирается в эти сухари, которые вставляются в стержень клапана.

Чтобы извлечь клапан, нам нужно сжать пружину и вытащить сухари, то есть, «рассухарить клапан«. Снизу под клапан надо что-то подложить, чтобы не ушёл вниз за пружиной. Для этой операции используется специнструмент,- рассухариватель. Он тоже бывает разных конструкций, но для жигулей самый популярный в виде рычага: с одной стороны рассухариватель прикручивается к шпильке, упорной частью ставится на шайбу (тарелку) клапана, и потом надо надавить на рычаг; пружина уйдёт вниз и можно будет извлечь сухари. Рассухариватель также может быть выполнен в виде струбцины, принцип действия тот же, только конструкция другая, упор должен быть не на шпильку, а с обратной стороны.

А можно обойтись и без съёмника, тогда надо через проставку ударить по тарелке молотком так, чтобы пружина сжалась на величину сухаря, тогда сухарь сам вылетит. Чтобы он далеко не улетел, желательно прикрыть тряпкой. Но так ещё и клапан можно погнуть, поэтому данный метод только для профессионалов.

Когда клапан рассухарен, то его уже ничего не держит и он должен свободно выйти. Снимите конструкцию из рассухаривателя и вытащите клапан с обратной стороны. Под пружиной должна быть ещё одна тарелка, не потеряйте. А если клапан сам не вылез, его надо подтолкнуть, это он удерживается маслосъёмным колпачком. Кстати, раз уж меняете клапан, то замените и колпачки, деталь копеечная и почти всегда повреждается при замене клапанов.

Не помешает проверить направляющие клапанов и при необходимости заменить их.

Замена маслосъёмных колпачков

МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.

Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.

Установка

При установке главное- не повредить маслосъёмный колпачок, чтобы через него в итоге не бежало масло. Лучше после набивки мск клапан не вытаскивать. Перед установкой новых клапанов их надо притереть. Поэтому эти все манипуляции надо делать после притирки. Если старый клапан не прогорел и выглядит вполне нормально, то на нём вполне достаточно поправить фаску и он будет как новый.

Для установки клапана делаем все те же манипуляции с рассухаривателем, что и при извлечении клапана: нам надо сжать пружину, и вставить сухари между тарелкой и клапаном в фаску на стержне клапана и отпустить пружину, чтобы сухарь зажался. После установке надо пройтись несильными ударами молотка по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Вот и вся замена, остаётся только собрать грм: установить шайбы или гидрокомпенсаторы, распредвалы, коромысла и другую утварь, а также отрегулировать зазор клапанов. Если потребуется, то заменить шайбы на нужный размер. Распредвал перед установкой обязательно надо смазать маслом, чтобы не было задиров. На этом всё, можно ставить всё взад.

Замена клапанов ГБЦ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Внешне конструкция клапана довольно проста. Основные части:
стебель, перемещающийся в направляющей втулке, и головка, которая ‘садится’ на седло, герметизируя камеру сгорания. Формой головка напоминает перевернутую вверх дном тарелку, поэтому головку называют еще “тарелкой клапана”. Она имеет рабочую фаску с углом 30° или 45° относительно плоскости тарелки и цилиндрический поясок. Он необходим для увеличения жесткости тарелки и защиты ее кромок от обгорания и коробления. Кроме того, поясок позволяет сохранить основные геометрические размеры тарелки клапана в случае перешлифовки его рабочей фаски. Ширина пояска в различных конструкциях двигателях бывает до 2 мм.